TRAJE REGIONAL ASTURIANO. TRAJE TRADICIONAL DE ASTURIAS. TRAJES REGIONALES ESPAÑOLES.

Trajes regionales de Asturias. Trajes tradicionales asturianos. Traje regional tradicional asturiano. Traje del Principado de Asturias:

El Principado de Asturias es una comunidad autónoma uniprovincial de España. Situada en el norte de España ocupa un espacio de 10.603,57 km²

MAPA DE ESPAÑA CON LA SITUACION DE ASTURIAS:

Asturias tiene gran variedad de tradiciones, antiguas y propias, que nos llegan como herencia de los pueblos que la habitaron.
Asturias  tiene la peculiaridad, que aun con poca distancia entre poblaciones, sus habitantes  tienes  distintas costumbres dependiendo de la zona en la que vivan.

Casi se podría dividir  en tres  partes, Oriente, Occidente y Central, cada zona aporta una amplia variedad, en su forma de hablar, bailes, y gastronomía  típicos de cada lugar, enriqueciendo la  cultura  asturiana.
Asturias es una comunidad con unas señas de identidad que resisten el paso del tiempo.
La indumentaria tradicional, es  la utilizada por el pueblo durante un periodo de tiempo bastante corto. Podemos decir de un modo aproximado entre 1780 a 1880. Antes de esa época las distintas prendas usadas eran bastante diferentes de lo que hoy es el «traje tradicional», y después de 1880 las prendas van transformándose hasta llegar a las que utilizamos en la actualidad.

BANDERA DE LA COMUNIDAD DE ASTURIAS:

ESCUDO DEL PRINCIPADO DE ASTURIAS:

BANDERA DE OVIEDO:

BANDERA DE GIJÓN:

ESCUDO DE OVIEDO

ESCUDO DE GIJÓN

Traje Tradicional Asturiano:

Calzado:

El calzado sea femenino o masculino es igual en todas las zonas de Asturias. Los días de fiesta, las mujeres llevaban zapato de cuero hecho a mano de color natural o negro, de atar o de hebillas, y en ocasiones usaron botas atadas con cordones o cintas.
También usaron escarpinos, solos o con madreñas. En las zonas de montaña usaban coricies, con escarpinos de sayal, zapatillas con largas tinas para atarlas trenzadas  con suela  de esparto.
 Medias hechas con lana de sus ovejas teñida de distintos colores y tejidas a mano por las mujeres de la casa, con dibujos variados. Podían ser rojas, amarillas, negras, azules, o blancas.

Traje femenino

La saya y el refajo

Saya era el nombre que recibía la falda exterior, pues a veces llevaban varias, unas sobre otras y a las interiores las llamaban refajos. Se confeccionaban con paño de lana de distintos colores con mucho vuelo, adornadas en su borde inferior con cintas de terciopelo o con lorzas. Los colores más utilizados fueron el rojo, azul, verde, amarillo, pardo, o negro, y ponían las más nuevas encima de todas para lucirlas los días de fiesta. Muchas veces la saya exterior era de color negro. Se ataban a la cintura, y llegaban poco más arriba del tobillo. En el extremo, por la parte interior, llevaban una pieza de tela para proteger el borde, que se llamaba contrapisa.
La camisa, prenda interior que llevaban las mujeres.
Todas las partes de la camisa tenían formas rectas, son sisa, y el movimiento de los brazos se facilitaba con una pieza cuadrada en la axila. El cuerpo de la camisa o camisón cubría los hombros hasta media pantorrilla , con un escote generalmente cuadrado y el vuelo del cuerpo recogido en tablas, frunces o en una simple jareta, las mangas, que se extendían a lo largo de todo el brazo, eran anchas y se recogían en el puño mediante frunces o tablas que lo adornaban, cerrándose con un botón.

  El refajo

Los refaxos eran las faldas que se vestían debajo de la saya principal o del manteo. Su misión era dar vuelo a la saya, el canon de belleza de la época,   era una abultada cadera el número de refaxos podía oscilar entre uno y ocho.
 Eran prendas con vuelo aproximado de 2,50 a 3 metros que se recogía en la cintura por medio de tablas o frunces, cosidos en ocasiones con una serie de puntos llamado tracafilau. Todo ello se sujetaba con una cinta, que, a su vez, ceñía el refaxu a la cintura. En la parte delantera llevaban una abertura que coincidía con la costura, lo que facilitaba su vestido. La parte inferior era reforzada por una pieza de distinto color llamada contrapesa.

La cotilla

 Se ponía encima de la camisa o chambra, hacía las veces de ajustador y también se le llamó corpiño. Eran cortos, ajustados, y sin mangas, terminaban con aletas en su borde inferior que formaban la faldilla con acuchillados y tenían abrochadero de cordón. Estos cordones se llamaban «guyetes» y estaban rematados por unas piezas de metal que se llamaban «ferretes». La espalda estaba formada por tres piezas unidas entre si por costadillos curvos. Las había de todos los colores.

El xugón

xugón era como un cotillo con  mangas que servía para abrigarse y ceñir el pecho. Había xugones con dos tipos de manga: estrechas, en los modelos más antiguos y mangas con tablas o frunces, denominadas, mangues de xamón, más modernas.
El xugón se vestía encima de la camisa y de la saya o manteo, se ceñía al cuerpo por medio de cordones. Su corte era el mismo que se daba a los xustiyos, pero las mangas se hacían de una sola pieza pudiendo estar rematadas con un puño.
Los más antiguos estaban confeccionados paño, mientras eran de telas más finas de lana o  raso o la seda, Solían ser de colores oscuros, sobre todo en negro, y en la parte de los puños  adornos en terciopelo.

Dengue

Se puede definir como especie de esclavina manteleta de lana, o paño de hombros. Cubre parte de la espalda y tiene los extremos muy largos cruzándose en el pecho y atando por detrás en la cintura.
Solían tener una costura vertical en el centro de la espalda, otras dos en los hombros y otra más en las puntas a la altura de la cadera. Se confeccionaban con distintos paños de lana, raso, o terciopelo. Iban adornados con orlas de terciopelo liso o labrado, agremanes, abalorios y flecos.

                     

El manteo

Esta pieza presenta un corte de capa y cuarto, se viste sobre los refaxos y se sujeta a la cintura mediante cintas, montando los dos extremos en la espalda. Solo uno de ellos, el que se coloca encima está adornado. También podía llevar en la parte superior, a la altura de la faltriquera, una abertura para acceder a ella; si el manteo no llevaba tal abertura, la faltriquera se colocaba entre el mandil y el manteo.
Las lorzas eran pequeñas y se sujetaban a la tela con un firme cosido cuando el manteo ya estaba rematado.
Las telas son las mismas que se utilizan para las sayas, con la salvedad de que en la zona del Narcea los colores eran oscuros. Los adornos que se utilizaban eran cintas de terciopelo cosidas en la parte inferior y en la pare que monta, apareciendo, en algunas ocasiones, adornos de tipo floreal en terciopelo sobre la esquina visible del manteo.

Mandiles

 Los mandiles de fiesta eran de todos los tamaños y colores. Sus tejidos fueron, el lino, lana, terciopelo, panilla, raso y otras telas exóticas que pudieran traerse desde Castilla, León y Extremadura. Iban adornados con flecos, cintas, puntillas, incluso abalorios, que en ocasiones eran de azabache. Podían llevar o no bolsillos.

 Pañuelo

El pañuelo de cabeza, era de tamaño y color variados, pudiendo ser cuadrado, de «cuatro puntes» o bien cortado en forma de triángulo, estampados o lisos, rematados con festones, puntilla o simplemente cosidos sin ningún adorno. De distintos tejidos los de fiesta: Seda, algodón, lana, raso, etc. y generalmente de lino, los de diario. Su colocación varía según las distintas zonas de Asturias.

La flatriquera:

La faltriquera era una pequeña bolsa de tela que se ataba a la cintura y servía para guardar objetos cotidianos como el dinero, el tabaco, las castañas, etc. Normalmente se ponía encima de los refaxos por debajo de la saya y se ataba a la cintura haciendo coincidir su abertura con la de la saya para poder acceder fácilmente a ella.
Su forma variaba según el gusto de la dueña, redonda, cuadrada, más o menos grande y con una abertura en el medio o en un lateral para introducir la mano.
Para su elaboración se utilizaban, por lo general, recortes que sobraban de la confección de otras piezas: damasco, paño, e incluso terciopelo o panilla. En algunos casos se adornaban con cinta de terciopelo o se bordaban las iniciales de la dueña o motivos florales.
La indumentaria tradicional, la forma de vestir que tenían nuestros antepasados a lo largo de los siglos XVIII y XIX, los caracterizaba y fueron reconocidos tanto dentro como fuera de nuestro territorio. Por los trajes  típicos de Asturias.
Con el pasar de los años, se produjeron variaciones, en el atuendo, en lo concerniente a  tipos de telas, y adornos, pero su forma y partes, aun perduran en nuestros días.
En las fiestas populares, es frecuente que los asturianos vistan el traje típico regional, cantando tonadas y antiguas canciones, disfrutando con las danzas  tradicionales, escanciando sidra y degustando  de la variada gastronomía asturiana.

            Traje masculino

 La Camisa:

Era una prenda que cubría el tronco y los brazos. Su largo llegaba  en ocasiones hasta la rodilla. La camisa masculina no llevaba sisa y sus piezas eran todas con cortes rectos; para dar forma y movilidad al brazo se utilizaba una pieza cuadrada que se colocaba debajo de este.
La pechera estaba recogida en un número indeterminado de lorzas, cerrándose con botones, las mangas, podían llevar, tablas unidas al puño, que se ajustaba a la muñeca con un botón. En  ocasiones llevaba un frunce en la espalda. El cuello, podía ser de dos modelos: tira <<mao>> o alto.

 
El canzoncillu o calzones:

Era una prenda interior que cubría desde la cintura hasta debajo de la rodilla, llegando, a la altura del tobillo, las piezas de las perneras eran rectas y para darles forma se colocaba en la entrepierna una pieza cuadrada para tener buena movilidad.
Se podía atar el calzoncillo de diferentes maneras, con una jareta en la que se introducía una cinta para ajustarlos a la cintura, o con una trincha para sujetarlos con botones en la parte de delante y con cordones en la parte de atrás.

Las  medias:

 Las medies cubrían el pie y llegaban hasta la rodilla o la sobrepasaban tapándola,  este tipo de medies se denominaban de patín. Había otro tipo de medies que cubrían la pierna, no tenían pie y se sujetaban con una cinta por debajo del talón: estas se llamaban medies de peal.
Las medies se tejían en casa con lana a 5 agujas y podían ser lisas, con dibujos o con calados.

El calzón:

 Era de paño, o pana, llegaba hasta la rodilla, y llevaba trampa, que cerraba con botones. Iba abierto en el borde exterior de la pernera y abrochaba allí con 3,o 4 botones de metal, que iban sujetos a veces con cadena, también solían ser de madera o incluso monedas que se  utilizaban a nodo de botón. Por debajo solía verse el calzoncillo, que sobresalía un poco. Los colores eran variados: pardos, azules rojos, verdes, o negros.. En ocasiones llevaban en el extremo inferior de la pernera un cordón para sujetar el calzón a la pierna. A modo de adorno o por desgaste de la pieza, se remontaban con otra tela en las aberturas de la pierna o en los bajos.

El Chaleco:

Era la prenda que cubría el pecho desde los hombros hasta la cintura; se vestía encima de la camisa, se abrochaba por delante con doble hilera de botones y se ajustaba en la espalda por medio de cordones.
El corte se componía de dos delanteros, con solapas y bolsos en la parte baja; espalda y cuello.
La tela que utilizaban era sayal, estameñas, paños, o terciopelos y brocados en ocasiones especiales. Los colores eran muy variados predominando los vivos para la gente joven y los tonos más oscuros para la gente mayor: rojos, azules, negros, marrones, verdes, amarillos, granates, morados y blancos.

La chaqueta o chamarra:

Era lo que hoy llamaríamos chaqueta, de paño, corta, no pasaba mucho más abajo de la cintura. La espalda estaba cortada en tres piezas, pues llevaba costadillos. Los delanteros eran enterizos. El cuello era alzado, pespunteado y picado. La solapa no era tal sino que la formaban los picos superiores al no abotonarse en el cuello. Tenían doble fila de botones que cuando eran metálicos a veces iban sujetos con «cadena de trasgu de quita y pon» tenían bolsos en la parte baja y dos costuras en las mangas. Con frecuencia, bajo las mangas se hacía una abertura para facilitar el movimiento de los brazos o para sacarlos por ella cuando hacía demasiado calor. En la actualidad se pone a modo decorativo y los brazos siempre se sacan por estas aberturas. Normalmente eran de color  negro, marrón o verde.

  La faja:

Era de lana, generalmente de estambre, roja, negra, parda, morada, azul o verde. La de color rojo fue la que quedó como más característica del traje tradicional, pero en realidad se usaron de todos los colores. Daba varias vueltas a la cintura, sus extremos iban rematados por flecos, servía para abrigar el vientre y sujetar la región lumbar. Se enrollaba alrededor del cuerpo, dando unas cuatro vueltas aproximadamente, por encima del calzón y del xilecu, aunque en ocasiones se podía poner por debajo de este. Iba siempre muy ajustado al cuerpo y los flecos de sus extremos colgaban por un lado, por encima de lo enrollado.

 La montera:

La montera es el sombrero que usaron los asturianos, y pocas prendas son tan representativas de nuestra indumentaria tradicional como ésta. Era un gorro de paño que estaba compuesto de un casquete formado por cinco piezas, y dos alas con forma de triángulos, que posteriormente quedaron reducidas a una sola y un reborde en el extremo opuesto. Tenía muchos usos pero el principal era protegerse del frío. Solían adornarse con  cintas de colores en los días de fiesta, debido a su forma se le denomina montera picona.

El calzado:

Era igual para hombres y mujeres, madreñas, zapatillas de suela de esparto, corices o alberques.

GRUTA NATURAL Y BASÍLICA CATEDRA A LA VIRGEN DE COVADONGA:

ESTATUA AL HEROE DON PELAYO. COVADONGA:

PRINCIPES DE ASTURIAS. S.A.R. DON FELIPE DE BORBÓN. S.A.R. LETICIA ORTIZ.

MUÑECAS Y MUÑECOS CON EL TRAJE REGINAL ASTURIANO:

SELLOS Y POSTALES CON EL TRAJE REGIONAL DE ASTURIAS:

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